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缅甸大选尘埃落定，昂山素季会带领这个国家走向何方，众人都在拭目以待。缅甸学者吴丹敏说缅甸是“印度与中国相遇的地方”，是“亚洲的新十字路口”，近两年已经陆续有奢华酒店品牌宣布了在缅甸的发展计划，一切都杂乱无序，但一切又都生机勃勃。冒险家们的新乐园到底是怎样的面目，悦游作者霍亮子曾搭乘名叫“RoadtoMandalay”的邮轮漂游于伊洛瓦底江上，她觉得：“就像一个文字游戏，是“RoadtoMandalayontheRoadtoMandalay。”缅甸的生活画卷，就这样慢慢在我面前展开。”(进入“悦游中国”订阅号更多精彩服务)▲曼德勒西南的实皆曾短暂做过缅甸贡榜王朝的首都（-），这是实皆山附近的佛塔。在英语世界里，英国诗人吉卜林吟诵曼德勒的诗歌非常有名：“你要回到曼德勒，老船队在那里停泊；你难道听不到哗啦啦的桨声从仰光，一直响到曼德勒？在去曼德勒的路上，飞鱼在嬉戏，黎明似雷从中国而来，照彻整个海湾……”诗人反复吟咏的OntheRoadtoMandalay（《通往曼德勒之路》）是条大河，就是将英国士兵从滨海送往内陆的伊洛瓦底江。不过，年只在缅甸停留了三天的吉卜林从来没有到达过曼德勒。从仰光到曼德勒沿途也并没有飞鱼，全诗里只有他对缅甸姑娘的垂涎是最真实的，充满征服者的亢奋与遐想，那是刚刚被英属印度收服的缅甸。仰光之魅▲仰光的老式窄轨火车。和吉卜林及其后的大多数游客一样，我也经由仰光抵达缅甸，跟EXOTISSIMO旅行社的导游ThanMinAung如约在机场会面。通往市区的道路出乎意料地拥堵，Aung不停看表，抱怨道：“我每天不得不计算有多少时间必须要浪费在路上。”交通堵塞是仰光的新变化之一，由于价格高昂且牌照获取不易，私家车在年前非常有限。当时连同牌照等费用，购买一辆丰田LandCruiser需要40万美元，现在价格则急降了一半。很多起先没有车的人——无论是因为没有足够的钱，还是没有合法的资格——都买了车；而已经有私车的人，迫不及待地买了第二辆、第三辆，对比以往，现在实在太便宜也太容易了，没有理由浪费这种自由。▲仰光市区的Thamada电影院，既有好莱坞大片，也有本土动作片上映。尽管摩托车依然没有开禁，但交通堵塞已经成为仰光高峰期的常态：私家车突然增多，市政道路早已疲于应对，超载的公共汽车外面悬挂的乘客跟车里挤着的一样多。不难推想，拥堵会在未来几年更加恶化下去，这也许就是改革的代价。“我们毕竟曾经封闭了20多年！”Aung从副驾驶位扭过脸对我说，很是激动。他坐在司机左侧，司机是右舵驾驶，依照交通法规靠右行驶。我后来听到一个笑话：跨东盟的汽车友谊拉力赛，选手们从马来西亚到泰国都是靠左行驶，进入缅甸境内改成靠右行驶，进入印度境内，发现靠右靠左都能行驶！我是依据两座佛塔来定位仰光的。小金塔（SulePagoda）位于市中心，周围是棋盘格子一样的整齐道路，分布着旧英时代的殖民建筑，据说仰光保有了全世界（甚至超过英国）面积最大的乔治和维多利亚建筑风格的街区。年第三次英缅战争令英国完全占有缅甸，仰光自此成为首都，殖民政府的规划直接决定了今日仰光的格局。清真寺与小金塔对望，小印度和中国城在步行距离之内依次排开，显示出近代以来仰光种族与文化杂陈的格局。▲仰光大金塔附设庙宇金碧辉煌，信众虔诚朝拜。位于城区西部的大金塔（ShwedagonPagoda）则是仰光精神高度的象征。大金塔建造的确切年代已不可考，我们姑且相信传说：两千六百多年前，两位缅甸商人从印度带回了佛祖释迦摩尼的八根头发，建金塔以供奉，这是大金塔镇守的最重要的圣迹。大金塔的模样早就在各种影像作品中看熟了，不过我不曾想到它不仅仅是一座金塔，而是塔的丛林。它的塔身建于一座小山之上，环塔有东南西北四个入口，顺着任何一条廊道，脱去鞋袜沿层阶而上，穿过售卖香火鲜花的小贩，跟随信众踏上平台，眼前会豁然开朗：铅灰色的天幕下，大金塔巍然耸立，被无数佛龛、小型佛塔和寺庙包围，精细的柚木雕刻，镶满玻璃亮片的重檐，铺着玉片的廊柱。两千六百多年来献祭层叠累加，损毁、修复、加建，每一座佛像每一间庙宇都各自不同，但无不秉承一种繁复得让人眩晕的美学。金箔不断附加在塔身之上，构成闪耀的基调，深沉的柚木、闪亮的玻璃片、青碧的翡翠，还有无以计数的宝石在浅白光滑的地面与天幕之间反射、漫射、折射，组合成流光溢彩的天国。▲来仰光大金塔朝拜的小尼姑。到寺院做和尚或尼姑除了是上座部佛教对于信徒的期许，也是家境贫困的青少年接受教育最便利的方式。他们在成人之后可以选择继续留在寺院侍奉，或者回归世俗生活，而教规对于尼姑的要求比和尚更为严格。那天是满月，按照缅甸信奉的上座部佛教，是释迦摩尼佛升天传道的日子，举国放假。清晨醒来，拉开木质百叶窗，照例在下雨。一周七天的预报像克隆一样，复制着雷雨符号，气温总在24℃～30℃之间，早晚甚为清凉，比北方炎夏舒服得多。缅甸的雨季从五月几乎持续半年，但在仰光，雨很少会下一整天，总是时断时续，时而细密，时而暴躁。空气通透，云影聚散，天色万千变化，每一刻都不同。从我住的房间走下木阁楼，踏着石头台阶，经过池塘小院，走上木回廊，有接连的屋檐和浓密的枝叶遮挡，几乎淋不到雨。这是Governor’sResidence酒店设计的聪明之处。早餐我总会选在回廊的位置，满眼绿色，浓淡铺陈，偶尔会有小鸟跳进回廊觅食。从建筑到气氛，Governor’sResidence都像典型的东南亚度假村，但它并不在山长水远的孤岛或深山，而恰恰位于仰光市区的Dagon。Dagon沿用仰光旧称，大金塔Shwedagon便是“黄金的Dagon”，它就在酒店附近。酒店所有服务人员都经过了精挑细选，并且训练有素。他们穿着带有缅甸特色的制服，安静地在身边穿梭。▲Governor’sResidence酒店，由殖民时期的老建筑改建，只有48个房间，却设有阔大的花园和泳池。仰光的朋友PhyuPhyuTin到酒店接我，我们绕经大金塔时，看到善男信女无不盛装前来，礼佛完毕的正在附近的绿地野餐消闲，朝拜佛塔的人流仍源源不断。PhyuPhyu说她从来不会选择满月节去大金塔，因为人“实在是太多了”，十里八乡的人都是举家前来。这天中午她要带我品尝最推崇的一家米线店——HappyCaféNoodles，尽管这名字让人遐想联翩，不过Happy的装潢其实颇为Yuppie，店面位于一座雅致安静的老房子里，全天开放，从早点直落晚餐。PhyuPhyu向我推荐了她最钟爱的一种米线，配有鱼干和酸笋，老实说，吃到这碗米线的惬意满足绝对超过几天前的法国大餐，臊子的比例恰到好处，米线的爽滑与小菜的咸香酸辣甜配合起来，一口吃到千般滋味，从感官的角度直接通达广西到云南、越南到泰国的旅行记忆。米线是来自缅甸西北部掸邦的美食，掸与泰、傣同源，Happy的老板EiMayLwin约50岁，有部分中国血统，祖先从云南迁徙到掸邦，又落脚在仰光。当年她的父母在仰光机场附近开过一间米线店，那时可是时髦青少年谈恋爱的好地方，这其中也有PhyuPhyu和他未来的先生。现在May已经青出于蓝了，她将掸邦米线改良得更为浓郁，适合仰光人的口味，按照PhyuPhyu的说法，她是懂得米线所有“秘密”的人。May是虔诚的佛教徒，每周都依佛历斋戒一日。当天是满月节，守戒的意义更是重大，她不施粉黛，穿着素淡，过午不食。即便像PhyuPhyu这样生活相当西化的人，也会在这一天特意戒酒。当我告诉她不小心遗失了一把雨伞时，她半开玩笑地开解我：“这是在满月节的布施行善。”你可以说这是一种东方式的似是而非的狡黠，也可以说这是有信仰者的智慧，我本来就极其微小的不快一扫而空了。▲缅甸的菜肴可看到印度和中国的影响，尤其是前者，不过口味较印度清淡些。当晚的大餐设在PhyuPhyu开的餐厅Monsoon。它在所有仰光导游的名单之上，Aung向我推荐的第一家仰光餐厅就是它。Monsoon位于仰光的殖民建筑区，门前的街道并不起眼，一进门便别有洞天，一楼是红地板、黄色的立柱与墙，落地大窗，木质楼梯侧边设有吧台，墙上挂着老缅甸的黑白照片；二楼全然不同，白墙蓝窗，好像到了地中海。最近PhyuPhyu还跟国际志愿者和NGO合作，支持他们在Monsoon的三楼开了一家叫作Pomelo的公平贸易工艺品商店，帮助HIV感染者、低收入家庭、残障人士等提高收入，也保存和延续缅甸本土的手工艺。在烛光晚餐里，PhyuPhyu一边跟我讨论缅甸的现在和未来，一边告诉我如何将缅甸的本土美食提升到finedining的层次。后来让我回味无穷的是茶叶沙拉（TeaSalad）。此前，我从不知道茶叶可以用柠檬汁和盐腌渍数日之后，以沙拉的方式呈现上来。无论是Governor’sResidence酒店，还是Monsoon餐厅，都与仰光街景有巨大的反差，像是“三体”世界里的一个被人工创造出来的小气泡，精致、安宁、美好，有着自己的时间与秩序。长久的经济制裁和军政府的不作为让缅甸百废待兴，即便仰光中心街区的道路也依然坑坑洼洼，下雨时，有些街道会严重积水，更不用说凋敝的乡村。但在仰光时时都能感觉到一种变革的气氛，几个月前还不能实现手机漫游，现在忽然就有了信号；秘密警探消失了，代之以出版自由；有商贩沿街兜售复印的新法规，更新太快，人们得购买学习。7月19日，恰逢烈日殉难日（MartyrsDay），纪念年同日遇害的昂山将军和他的同伴，在昂山的女儿昂山素季领导的年民主革命之后，烈士公墓多年来禁止公众自由祭拜。而今年，政府举行公祭，次日的报纸上刊登着昂山素季向纪念碑献花的照片。作为缅甸反对党全国民主同盟的领导人、曾被长期拘禁的精神领袖，虽然也有各种疑虑，但很多人相信昂山素季将是年的下一任总统。这也许像20世纪80年代初的中国，封闭造成的神秘感与改革造成的急速变化共同造就了仰光的魅力，在这一点上，东南亚没有任何一个都市可以与之匹敌。蒲甘，缅人帝国▲伊洛瓦底江畔的蒲甘曾是缅甸第一个统一帝国蒲甘王朝的首都，在王朝鼎盛时期的11道13世纪，共有一万多座佛塔建造于蒲甘平原上。现在仍有多座。落日熔金，也把一座座佛塔熔成剪影，蒲甘就像明信片一样，是缅甸最有代表性的影像。我到达的时刻早了几个月，没有赶上每年秋冬蒲甘旱季的GoldenTime（金色时光），RoadtoMandalay邮轮的总经理SteveLocke说：“但你现在能看到壮阔的伊洛瓦底江，还有郁郁葱葱的绿色。”邮轮就停泊在蒲甘江心，周围没有现代痕迹，它在浑黄的江水上像天外来客。这是一艘很漂亮的邮轮，通体雪白，船身窄长，适于内河航运。从表面上一点也看不出它是制造于年的老船了，在莱茵河上服役三十多年之后，它被运送到了伊洛瓦底江，每年逢七月涨水到次年的四月干季来临之前，在缅甸的两座故都曼德勒和蒲甘之间的穿梭往返。▲RoadtoMandalay邮轮上的服务人员，所有游客都对“缅甸的微笑”印象深刻。我们幸运地赶上了今年的首航，驾驶舱正前方供奉着一尊小小的水晶佛，前面摆着一杯咖啡，或者两根香蕉，倒有种家常随意感。船长WaiLa告诉我，启航前的满月节，还特意邀请了五位僧人为开航祝祷。▲邮轮停泊在江心，落日余晖之中，鸡尾酒会即将开始。从仰光到曼德勒的伊洛瓦底江谷地，是缅族自古以来的聚居区，历史上缅人大部分都城都分布在伊洛瓦底江流域的河道或出海口上，蒲甘王朝也不例外，那是缅族人创建的第一个帝国。从10世纪开始，直到13世纪被蒙古大军覆灭，蒲甘王朝在许多方面奠定了缅甸的基础：缅文作为书写文字固定下来，上座部佛教成为国教，在干旱的蒲甘平原上，上至国君显贵，下到平民百姓，虔诚的信徒建立起万千佛塔。在蒲甘王朝曾经征服过的泰国，最好的砖仍然叫作“蒲甘砖”。Sulamani寺以壁画闻名。年建寺时期的壁画如今只有些许遗存，它们被18世纪缅甸画师的作品覆盖掉了，新壁画中有生动的缅甸世俗生活，长发盘髻的女人支起临街窗户向外探看，一列托钵的僧人沿街乞食，表情各不相同，眼圆眉弯，脸型圆润扁平，典型缅族人的轮廓。无论人的姿态还是衣袂线条都柔韧飘逸，有许多微妙的弧度；又简洁传神，像是漫画，连佛祖画像都因为头大身小，因而带了几分喜感。有一幅画以伊洛瓦底江为主题，一艘长而弯的龙船居中，上面建造着华丽的阁楼，前有开路的先锋船队，旁边有渔民的小帆船相随，巨大的螃蟹与乌龟浮出水面，那跃起的鱼儿并不是吉卜林诗歌里的“飞鱼”，而是稀少的伊洛瓦底江豚，它们自古就在伊洛瓦底江上游帮助渔民捕鱼。▲从造型上看，这尊蒲甘佛塔的雕像宽肩、窄腰、丰臀，脸型立体，受到印度影响。这些18世纪的生活场景在当今缅甸依然找得到痕迹，缅甸甚至保留了更远古的生活方式，《旧唐书》里这样描述缅甸境内早期的骠国：“男女七岁则落发，止寺舍，依桑门，至二十不悟佛理，乃复长发为居人。其衣服悉以白?为朝霞，绕腰而已。不衣缯帛，云出于蚕，为其伤生故也。”文中所提的白色细毛布也许就是笼基（Longyi）的雏形，尽管T恤衫和牛仔裤也非常普遍，但仍有六七成的缅甸人选择穿着笼基，连城市里的男性也是如此，这在整个东南亚都是罕见的。笼基也很好地与时俱进，参与到缅甸人当下的生活当中。缅族男性笼基通常都是单一色调的细格纹，较为沉稳；受印度人的影响，很多人也穿着如水波纹一样有着印染变化的笼基，蓝白对比，高调惹眼。人字拖是标准配备，如果搭配背心、T恤就是休闲装，换做衬衫即可通勤。我曾不止一次地光顾笼基店铺，一叠叠笼基整整齐齐码成山墙，选择多到让人不知所措；更讲究的店铺会把笼基按照色系、质地排列开来，就像是印刷店的色卡一般，手指一处，店员就会拿下五到七条，不厌其烦一一展开。在同一家店面，绝少有两条是完全重样的。▲身着传统笼基的缅甸男性，穿着笼基在缅甸仍然非常普遍。笼基离开了身体，便只是一块布料，不过用最简单的方式把头尾缝合；一旦贴紧身体，才有了形状。它既清凉又随意，可跑可跳，下雨时挽起成为短裙，踢藤球时拧成布条兜裆掖在腰后，变成短裤；平时后腰能别一枚钱包，前襟插着手机，挂一串钥匙，如果身前的结特别巨大，那可能是藏了一包槟榔。人们在公众场合也不介意随时调整衣着状态，常见人当街解开笼基，两边拉紧，一拧一挽，布头掖进裤腰，笼基便紧贴着腰臀垂落下去，描出身体线条，一串动作气定神闲又干净利落。这种对于身体的放松自在，是汉人没有的。傍晚，我登上瑞山都塔（ShwesandawPagoda），它由蒲甘王朝首个皇帝阿奴律陀所建，五层台阶一级级抬升，周围开阔空旷，只有佛塔与绿树，伊洛瓦底江如同银练飘向远方，天边上涂着一抹淡蓝色的远山。▲站在瑞山都塔（ShwesandawPagoda）上，可俯瞰蒲甘平原壮丽的佛塔。日头还高，但已经斜下来，在云朵的背后寻找缝隙，阳光刺破层云的一刹那，整个平原都被照亮了，在红色的大地上，佛塔仿佛稀落的树木一样，是从土地里生长出来的，那张著名的明信片终于在眼前完成了构图。通往曼德勒之路RoadtoMandalay邮轮驶离蒲甘是在下午，这是整个航程中景色最美的部分。伊洛瓦底江在旱季和雨季的水量差别非常大，江水总是平静的，航行最大的障碍是搁浅，尤其在旱季。船长告诉我，即便船只装有声纳，也要依靠人工用竹篙来探底，才能查明航道。现在进入雨季一个多月，伊洛瓦底江水涨了几米，船也可以大胆前行了。▲雨季水量上升，淹没了乌本桥畔的枯树。我坐在船舱顶层的咖啡座，看到一座座佛塔逐渐退后，地平线上只有一座山峰凸起，那是五六十公里以外的波帕山（MountPopa）。一小时后它还依旧在视野里。波帕山是Nat出没的神山，缅甸民间把精灵鬼神称为Nat，这种万物有灵的原始信仰其实普遍存在于所有的文化之中，RoadtoMandalay的导游ThetNaing说人们信仰佛祖是因为敬爱，供奉Nat是出于恐惧。历史上，捍卫上座部佛教纯洁性的君主曾历次想要消灭Nat，可惜都未能成功。Nat的来源相当混杂，有来自印度教的象神、掸邦的王子王妃，也有被冤死的铁匠、骑白马嗜酒的浪子，他们的塑像手握人间的纸币，身前供奉着喜好之物。这让我想起中国庙宇里供奉的各样天神，天堂地狱的传说加上民间巫术，它们与佛道释一起规范着中国人的言行，或许相比敬爱，“恐惧”是更深植根在人性之中，接近我们的本质的情感。丰沛的水量让船只得以接近河岸，许多地方泛滥如沼泽，我们经过旷野，滩涂上有牛羊；又经过村庄，村民们在河边洗澡；丛林中冒出金色的佛塔，又走出一位穿着红色僧袍的僧人；那条挂着白帆的小船，跟Sulamani壁画里的一模一样。下午的光线好得吓人，天空分为两半，一半是组合成阵的白云，天空从蓝色渐渐过度为橙色，橙红色，金色；另一半乌云密集，像是磨得锃亮的刀面，天地之间一阵烟雾，那是一场远方的雷雨。▲在伊洛瓦底江中沐浴仍然非常普遍，远处停泊的即是RoadtoMandalay。邮轮上的每日安排大多宽松，即便参与了所有的行程、听了所有的讲座、欣赏了每一场娱乐节目，仍然有充分的时间什么也不做，我深以为这是乘坐游轮最好的部分。最美妙的是夜泊在伊洛瓦底江心。我们远离任何码头和江岸，岸上也许有村庄，但我看不到，天地间只有这一艘落单的船，人像是在孤岛之上，夜是透亮的黑，周围没有一盏灯火，忽然有闪烁的光，夜空里闪出一轮月亮，在江面上铺出一条银色的路。古人的描述简洁有力得多，杜甫说：“星垂平野阔，月涌大江流。”▲RoadtoMandalay邮轮上每晚都有节目，这是本地艺术家表演的提线木偶戏。从蒲甘到曼德勒是沿伊洛瓦底江上溯，但若按照历史的线索，这其实是沿着时间之河顺流而下。曼德勒是缅人的最后首都，年贡榜王朝的皇帝敏同（Mindon）把都城迁到曼德勒时，是在两次英缅战争之后，下缅甸已经被英国占领。他是带有悲剧色彩的帝王，大力改革，企图“师夷长技”，但是距离英军沿着“RoadtoMandalay”覆灭整个缅甸的第三次英缅战争只有不到30年的时间了，所有东方的古老王朝都陷落了，他无力挽救这一切。年，丹瑞将军毫无预警地把缅甸首都迁到了内比都，那也是一个无中生有的城市。缅甸学者吴丹敏认为，这是缅甸的某种政治传统，迁都是在宣告一个新的开始，让自己像敏同一样被记住，几乎肯定丹瑞创建内比都的关键原因。敏同的旧皇宫已经在二战日军的轰炸中被摧毁，现在的皇宫是重新复原的，乏善可陈。两公里见方的城墙倒是十分雄伟，被护城河环绕，我想沿着城墙散散步，不过被守门的军警制止了，这个皇宫的复制品，居然大部分属于军事禁区。贡榜王朝的几座旧都城都在曼德勒附近，整个区域像缅甸文化的母体，无论是Shwenandaw的柚木宫殿、Mahamuni寺的佛祖金身，还是Shwenandaw刻下整本《大藏经》的座大理石碑，都值得造访。但曼德勒最富有诗意的景致还是乌本桥。建于年的乌本桥长达1,米，全部由柚木制成，连接起一湖两岸，桥畔的MahaGanayonKyaung佛学院生活着几千名年轻的僧侣。傍晚时分，桥上人来人往，挑担的，头顶货物的，推或骑着自行车的，游览的，留影的，还有小和尚们三三两两，袈裟飘飘摇摇，坐着是画，走着是流动的画。雇一艘游船摇橹行过桥畔，湖水如油，桥上行人像走在云朵之上，又倒映在湖水中。我不止一次提到缅甸雨季的光线，它有一种将一切场景戏剧化的能力，变成一个个的电影布景，我想说的其实是，像梦。▲头顶物品是缅甸妇女的绝技。通往曼德勒机场的公路和曼德勒机场一样崭新，一样没什么人。当天下午仅有两个航班，一班飞往昆明，一班飞往芒市，候机的清一色是中国人。有中石油中石化的员工——从孟加拉湾穿过缅甸全境直达中国西南的油气管道已经在铺设中了；有广东口音的玉商，中国是全球最大的玉器贸易和加工中心；还有号称到曼德勒“耍”一下的昆明游客。所有缅甸人都跟我说曼德勒是中国城，你甚至可以在那里讲中文。我听得出这话里的复杂含义，这是我们的“RoadtoMandalay。”而将有更多条通往曼德勒的道路在未来出现，中缅公路和铁路都在筹建之中；缅甸刚刚开放与泰国接壤的三个陆路边境；全日空在恢复了东京—仰光航线之后，将注资我刚刚乘坐过的内陆航空AsianWingsAirways。缅甸学者吴丹敏说缅甸是“印度与中国相遇的地方”，是“亚洲的新十字路口”，无论陆路、水路或者空路，缅甸一直是沟通东西的重要一环，失落的“RoadtoMandalay”正在回到它原本的版图之上。缅甸旅行贴士到达从北京和上海出发可乘坐东航至昆明转机，昆明至仰光的飞行时间约为两小时。从广州出发的航班选择较多，缅甸国际航空（maiair.

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