文\图：胡文浚

坦率的说，在仰光目前日均温度超40度的天气下，出门漫步似乎并不是一件让人十分舒心的事。好在这个周末的午后，有过一场大雨，气温凉爽很多，倒也适合出门走走。

整个仰光，虽然由于军政府几十年统治的耽搁，缺乏高楼大厦的现代化建筑，但却保留下来了许多具有欧洲风情的殖民建筑。从十七世纪中旬开始，英国在东南亚开始大规模的扩张，印度、斯里兰卡、马来西亚、缅甸等都先后沦为大英帝国的殖民地。凡是被殖民者染指过的东方城市，多多少少都会带有殖民地的色彩，留下许多具有欧洲建筑风格的殖民遗迹，仰光当然也不例外。

按照维基百科的统计，目前仰光的城市遗迹约有处，主要是由宗教遗迹和英国殖民时代留下的建筑构成。而主要的英国殖民遗迹大部分都集中在缅甸的老商业街区，即苏雷塔附近。这里的殖民建筑群，规模之集中，数量之大，从整个东南亚看来都无可匹敌。

被全球背包客奉为旅行圣经的《孤独星球》(LonelyPlanet)在面对仰光时，就曾大力推荐过一条经典的城市漫步路线。书中建议选择一个天气凉爽的早上，在ThonePanHla(一个典型的缅甸传统茶馆）喝完早茶后，从有着年历史的苏雷塔开始出发，沿着市政厅、移民局、最高法院行走、绕过班杜拉广场，通过Strand路和Pansodan街，最终再绕回苏雷塔区域，完成一个充满着殖民遗迹的环游线路。

按照书上路线，此行从苏雷塔（SulePaya）开始出发。作为缅甸最出名的佛塔之一，苏雷塔建立至今已经超过年历史，见证了缅甸这个国家的风风雨雨和历史更迭，也是缅甸多起政治抗议活动的聚焦点。《孤独星球》上对苏雷塔这样形容道：“一个城市的最主要交通环岛，被一个有着多年古老历史的金色寺庙所占据，这不是每一个城市都能做到。苏雷塔是现代亚洲的商业化生活和古老缅甸传统融合的最佳例证。”

苏雷塔的东边是修建于年的市政厅（CityHall)，欧式风格的主楼体外形和缅甸式屋顶的层级建筑风格融汇一起，被誉为是融合了殖民风格和缅甸传统建筑之集大成者。市政厅由缅甸建筑家UTin所设计，缅甸中央车站也同样出自他的手笔。

紧接着市政厅的是前移民局，现在已被AYA银行所占用。

而位于移民局对面的则是始建于年的伊曼努尔洗礼教堂（ImmanuelBaptistChurch）。

沿着教堂的右手边向前稍走几步路，出现在眼前的是全由红砖建构而成的前高级法院。高级法院于年修建完成，有着典型的维多利亚建筑风格，顶上的钟楼尤其吸引人注意。

在高院正前方为开放式的马哈班杜拉公园（MahaBandulaPark)，公园中心耸立的独立纪念碑是园中最有纪念意义的建筑。每次到班杜拉公园，草坪上常常坐满了各式人群，虽然衣着朴素，但却满脸笑意，在这里总会有一种现实安稳，岁月静好的感觉。

从班杜拉公园走出来，穿过苏雷街向前步行1个街口就能发现修建于年的清真寺（TheSurtiSunniJamahMosque），这也是整个仰光最为古老的清真寺。作为一个典型的佛教国家，各式佛庙当然充斥在仰光的大街小巷，但走在仰光的街头又常常会发现，在这些佛庙的旁边、背后或不远处，往往还能看见其他宗教建筑比邻而居，例如清真寺、天主教堂和印度教神庙等等。虽然杂乱，却又兼容并包，这是一个宽容的城市！

观赏完仰光最古老的清真寺，重新返回班杜拉公园门口，沿着苏雷路向仰光河的方向前走一个路口，路口的左边是建于年的印度储备银行（ReserveBankofIndia）旧址，现在改为了缅甸中央银行（MyawaddyBank)。当时的缅甸还是英属印度的一部分，缅甸国内的金融体系当然也是由印度的银行来进行调节和控制。

而在路口的右手边，面对前印度储备银行的建筑是修建于年的前孟加拉银行（BankofBengal)，现在为缅甸经济银行第三分行（MyanmaEconomicBankBranch-3)所在地。

沿着苏雷路走到底，就来到海滨路(StrandRd)，左手边前行不远，面前就能发现修建于年的海关大楼（CustomsHouse)。此栋大楼近年的历史，功能依旧没有发生变化，目前仍然是缅甸海关所在地。

路过海关大楼向前，跃入眼帘的是建于年，仰光最老一批的砌体结构建筑——仰光地区法院（YangonRegionCourt）。

仰光地区法院的街前方是修建于年，有着意大利建筑风格的港务局（PortAuthority)。

港务局再向前两个街区是一个具有维多利亚建筑风格，修建于年的海滨酒店（StrandHotel）。海滨酒店曾是东南亚最著名的五星级酒店，曾被誉为“苏伊士运河以东最完美的酒店”，在经历过二战时期日军占领以后，酒店在年重新开业，并入选世界最著名酒店行列。

海滨酒店往前，进入视线的红色建筑物是修建于年的邮政总局（GeneralPostOffice)。在这里，你可以寄出你在缅甸的第一张明信片。

从邮政总局沿路返回到港务局，然后右拐进入Pansodan街，大量的殖民遗迹还隐藏于此处。Pansodan街右手边的第一个建筑是修建于年的前Grindlays银行，目前变更成为了缅甸农业发展银行（MyanmarAgriculturalDevelopmentBank)所在地。

紧挨着缅甸农业发展银行的则是建于年的伊洛瓦底舰队公司总部(IrrawaddyFlotillaCompany)。伊洛瓦底舰队公司由苏格兰商人年在缅甸成立，在公司年代的高峰期，伊洛瓦底舰队公司拥有超过艘船只，每年承载乘客约万人，是当时世界上最大的内河运输公司。二战日本入侵缅甸时，伊洛瓦底舰队公司为了避免被日军征用，自行销毁了全公司所有余艘船舰。此大楼现在变更成为了内河运输部（InlandWaterwaysDepartment）所在地。

沿着街道继续前行，右手边不远则是建于年SofaerCosBuilding，现更改为艺术展览馆（LokanatGalleryBuilding），此楼为来自巴格达迪的犹太商人所建，值得一提的是当时建造时的所有瓷砖全部是由英国曼彻斯特进口而来。

艺术展览馆的前方是由印度移民修建于年RanderHouse，现为国内税收部所在地（DepartmentofInternalRevenue)。

在Pansodan街的第一个十字路口右拐进入商业街，街对面矗立的建筑是由苏格兰商人修建于年的A.ScottCompanyBuilding，现变更成为了缅甸地区性开发银行。

从商业街再往前走两三个路口，左拐进入TheinPhyu街，一长排大红色的建筑出现在眼前，看起来已相当残旧，仔细看了下挂在墙上的标牌，上书为建于年的新闻出版局，却不知如今还正常运营否？

新闻出版局的斜对面，是建于18世纪末期，距今多年，占地6.5公顷，红砖结构，气势磅礴的部长府邸（MinisterOffice)，这里也曾经是英属缅甸政府的所在地。年昂山将军和6名内阁部长在此地被暗杀。目前这里处于荒废中，据说将改建成为酒店和博物馆。

沿着部长府门前大路继续前行，此行的最终站是位于BoAungKyawRoad路上的全缅甸最大天主教堂——圣母大教堂（St.Mary‘sCathedral），建于年。

到达圣母大教堂时，天色已近黄昏，走进教堂里，弥撒还正在进行中，人很多但秩序井然，一片安详圣神的气氛。坐在教堂的长椅上，稍作休息，听着耳边的福音，内心自然而然涌起一种宁静感，仿佛炎热的天气也变凉爽好多。

相对于仰光大量的历史遗迹，简单的一条漫步路线显然不能涵盖所有。苏雷塔附近依然还有大量的殖民建筑被遗漏、错过，一路上也还有太多的建筑物叫不出名字，拍下照片回家后，用尽各种手段也没能查询到出处。面对这些不知名的历史建筑，看着她那斑驳的墙壁，就可以想象她曾经历过的风风雨雨和岁月变更。

一路逛来，更大的感触则在于，缅甸从年独立至今，整整60多年过去了，而整个仰光最为惹眼的建筑依然是当年英国人所留下。40年代的缅甸曾经是亚洲最富裕的国家，而到了21世纪初，缅甸的经济不仅没有得到提高，反而远远落后于二战前的水平，沦落为全世界最不发达的国家之一。关于“殖民地是否有功”的讨论，一直以来都是一个极具争议，但却难寻结果的话题。

站在仰光的街头，除了四周充满着厚重历史感的殖民遗迹，满街的鸽子则是另外一道风景线。或许是夕阳已经西下，景色虽美，却总觉有种美好繁华已逝，昨日不再重来的感慨。

香港歌手谢安琪有一首歌叫《喜帖街》，里面这样唱道：

“筑得起人应该接受都有日倒下

其实没有一种安稳快乐永远也不差

就似这一区

曾经称得上美满甲天下

但霎眼

全街的单位

快要住满乌鸦

好景不会每日常在

天梯不可只往上爬

爱的人没有一生一世吗

大概不需要害怕”

此情此景，总觉得是如此的贴切！

———这是仰望建筑在仰光的分割线———

云上生活——有关人文、有关城市、有关你我。栖居昆明的一群伙伴，也许素未谋面、也许神交已久、也许微笑而过，但因这云上的城市相逢于此。期待你的加入，静候你的分享。

如果您喜欢“云上生活”请分享en

如果您想投稿“云上生活”请发邮件：96300