Yangon，在缅语中有“战争结束”之意。作为缅甸曾经的首都，它一如既往地被寄予对和平的希望。

对它的向往，从读毛姆的书开始，于书中跟随他在二战前从仰光沿着水路通向曼德勒。在末日的混乱与人性的矛盾中，缅甸的河流、寺庙、女人的裙摆和男士的隆基，如同阴暗里出生的美丽花朵。

于仰光的几日，多是在悠闲漫步中度过，放下曾经的争分夺秒，将时间留给心中信仰，感受历史的同时寻找生活的微光。

ThStrandHotl

从年建造至今，ThStrand酒店立于仰光市中心Strand大道，见证着包括它自身在内远东殖民的历史与变迁。这栋三层的维多利亚风格建筑，由外到里都固守着英国殖民时期的仪态和风华。

作为仰光第一家豪华酒店，上世纪初就被誉为“东苏伊士最佳酒店”，成为皇室贵族以及社会名流经常光顾的地方。

打开大门，精心布置的白玫瑰令空间洋溢优雅气息；墙上綴有昔日缅甸的黑白照片，仿佛伸手就可以触及这里曾留下的历史记忆。高挑的天花悬挂着一盏水晶吊灯，藤制家具及黑漆吊扇，展现了英式殖民的古典与现代装饰的完美结合。

去年修缮后重新开业的ThStrand共31间套房，每间套房采用传统装潢，以银白二色为主调，搭配风格相衬的复古织品与原创艺术品，完美结合了现代便利与昔日辉煌，将缅甸特色与殖民风情融入骨血。

每间房都配有私人管家，提供尽善尽美的个性化服务，从就寝到用餐以及出行的点滴细节都照顾得体贴入微。

抵达那天正好是母亲生日，管家贴心地在房里预先准备好香槟蛋糕，为我们安排了Spa，一扫长途奔波的辛劳，留下了期望之外的生日回忆。

ThStrandCaf，温和的色调与经典藤制家具及吊扇互相衬托，身着传统隆基长裙的员工穿梭在各个座位间。早餐提供西式与缅甸本地的特色餐品，摆盘精致；深受欢迎的下午茶提供丰富的英式甜点及缅甸佳肴。

坐在靠窗的位置，透过柚木框玻璃望向窗外，路边的阔叶乔木、芒果椰树在微风中颤动，随意一瞥就是那些门厅高耸的旧日建筑与它斑驳墙上留下的时光痕迹。

ThStrandRstaurant，堪称仰光最优雅的餐厅，高挑的拱顶天花悬挂着华丽水晶灯，墙身是造工精美的蒲甘黑金漆木饰板。由米其林星级名厨ChristianMartna主理，呈现以本土时令材料特制的地中海Fusion。

夜晚的时光可以交给以酒桶为设计灵感的ThSarkisBar，一盏绘有传统缅甸彩画的陶瓷台灯，与典雅迷人的格调完美相衬。多元化的鸡尾酒单及种类繁多的单一麦芽威士忌，让这里宾客络绎不绝。

ShanNoodlShop

开在距离苏雷塔不远的小巷子里，店面极小倒也不怕错过，在众多缅语招牌中红色阿拉伯数字「」尤为醒目。店里位置不多，多是拼桌，我们看到有空位就坐下，老板娘会说流利的英语，服务员个个身手麻利。

点了StickyShanNoodl，类似米粉，口感软糯有弹性，汤味鲜美；老板娘极力推荐招牌「油炸豆腐」，几乎每桌都有，沾上胡椒，配着酸菜，倒也挺美味。

No.19StChinatown

仰光的唐人街，必然是不会错过的地方，没想到逛到十九条街，父亲被这整条烧烤夜市吸引得挪不开脚步，看来连续10天的西餐已让他吃到厌倦，于是推迟了之前订的餐厅，找了一家生意不错的小店坐下。

老板上来招呼，是位腾冲籍华人，由于生意太好，经常要在云南话、缅语、中文和英文间相互转换。鲜榨啤酒、麻辣螃蟹、大烟子烤鱼都是它家的招牌，漂泊在外不容易，而我们，能在异乡品尝祖国美食倍感亲切。

HousofMmoris

仰光最具历史氛围的餐厅，位于一幢古老别墅中，曾是缅甸国家英雄、独立运动领袖昂山将军的秘密办公室。

环境清幽，慕名而至的人不少，若想在此下午茶建议提前预约。

餐厅二楼保留了昂山将军曾经用过的办公室及会客室，昂山将军又被称为缅甸国父，他带领缅甸脱离英国殖民，却不幸在缅甸正式独立前遭遇暗杀身亡。墙上的老照片与各种办公用品带我们一起翻开历史的记忆。

餐厅主打缅菜，菜量足服务专业，推荐炸肉片和炒虾仁，餐后可以试下它家的特色「MokLonYayPaw」，算是缅甸最传统的甜点，过年时各家各户餐上必备。

LPlantur

作为城中数一数二的FinDining餐厅，背靠昂山素季家，依着景色宜人的茵雅湖，可见地理位置就非一般，附近还有美使馆，各国外交官是这里的常客。

餐厅是一座建于英国殖民时期的红砖屋，像是走进大户人家的院子，分多个区域，一楼酒窖里的藏酒就超过两万瓶，二楼每个包房风格独特，装饰讲究，现代风格中融合了殖民元素。

最受欢迎的，必然是在以红屋作背景的这片草坪上来个烛光晚餐。

建议傍晚时抵达，可以先来杯茶或餐前酒，阳光从那头渐渐落下后湖面吹起一阵凉风，凉爽舒适。

由米其林厨师FlixEppissr主理餐厅，经营经典法餐，菜品尚可，银鳕鱼盒香煎小羔羊值得一试。

SulPagoda

位于老城区核心地带的苏雷塔，俨然已成了仰光最重要的地标，金色塔身熠熠生辉，异常夺目。

它坐落在一个roundabout里，白天川流不息的车辆围绕着塔运转，站在北边的人行天桥上，可以纵览除塔之外各个时期的建筑；到了夜晚，自成灯塔，只要找到它就不会迷路。

作为仰光三大佛塔之一，苏雷塔建于多年前，据传当时迎接圣物的和尚自印度返回后，将Kakusana菩萨时代的保护神Sul的神像塑于此并得名。

佛塔周围的生肖塑像不能错过，不同于中国，在缅甸生肖按星期划分而不是月份，共有八个生肖，除周三分为上午和下午两个生肖外，其余每天一个。所以进塔之前，别忘了在这里看看自己出生日期所对应的星期生肖。

ShwdagonPagoda

因为这里保存着佛祖的八根发丝，成为了缅甸人心中最神圣的佛塔，也是“东南亚三大古迹之一”。

在这里不仅能感受到金碧辉煌所带来的恢弘气势，99米高的佛塔装饰着27顿金箔以及不计其数的宝石，熠熠生辉，还能欣赏到古时匠人的精湛技艺。

袅袅梵音下感受信仰的力量，得到片刻远离喧嚣的宁静与安详。

这座建于年的佛塔，经受了多次地震及战乱的影响，并几经重建。近一个多世纪以来，见证了缅甸独立运动时期以及推动民主化进程中的很多政治事件，是仰光甚至缅甸人民心中的圣地。

就如毛姆当年的游记所言：

夜色中的仰光大金塔，金子和大理石隐隐闪光，大大小小的寺庙与佛塔就像艘艘驳船簇拥大船，大金塔高耸现身，严峻而堂皇。它如我抵达之晨那般庄严、金光熠熠，如同神秘主义者所写的灵魂暗夜突然出现的希望，闪耀于这座兴旺之城的烟雾之中。

围绕着大金寺的，有许多个小塔群。参观期间，有成群结队的信仰者，也有三五僧人走过，还见到一群小和尚由一个较大的僧人带领着念诵，无一不虔诚。

缅甸的礼佛方式很不同，通过给佛像淋水，给自己的代表生肖动物淋水以表祈福。

CirclLinTrain

几乎所有的旅行手册都会推荐通过乘坐「仰光环城小火车CirclTrain」来了解当地人的生活。我不认为短短三小时的火车之旅就能搞明白一个地方长期来的生活习惯，无非是近距离接触的方式之一。

仰光中央火车站始建于年，是由英国支持建成的第一条从仰光到卑缪到铁路线，一直沿用至今。外部呈维多利亚风格建筑，在当时被人们拥呼为「童话车站」。

二战时火车站受到日本侵略的轰炸，如今看到的火车站是在原来基础上，由缅甸著名建筑设计师Utin融入缅甸本土建筑艺术Pyatthat风格，加入层叠的屋顶结构于年修建完成，已被列入仰光市历史遗产的清单中。

车站内部已显陈旧，候车厅里大家三两成群地坐着等车。工作人员看到游客打扮的就知道是慕名小火车而来，会直接告诉你前往7号站台，坐满全程需要3个半小时，期间可以随意上下，票价为缅币。

这条环线每天环绕仰光运行20次，贯穿39个城际站点，途径热闹的批发市场、平民窟、垃圾场和大片农田。

火车进站时，各类小贩便会涌入车厢活在车窗外售卖各类小吃，虽然有人抱怨这辆火车慢的出奇，但毋庸置疑它已是当地文化的一种代表。

每次坐火车，总会想起「千与千寻」电影里那段话：

人生就是一列开往坟墓的列车，沿途会有很多站，很难可以有人自始至终地陪你走完，当陪你的人要下车时，即使不舍，也要心存感激，然后挥手道别。

火车缓缓行驶着，我看着车厢内人来人往。

有去别处卖菜的、去学校上学的、去城里上班的；脸上抹着香木粉的大妈靠在座椅上开始若无其事地摘菜，几个年轻人尝试用不甚流利的英语同我善意对话。

我在她们腼腆的笑容里发现了美，清透的目光中读出了温暖。

OldTown

在仰光，剩余时光就流连在老城区的大街小巷中。

与其它东南亚城市一样，建筑陈旧并附有年代感，殖民时的西洋建筑和本地建筑相互交错，前一条街区还遍布着印度商人和庙宇，后一条街便能轻易地看到中文与祠堂。

红砖的最高法院与维多利亚式的政府大楼屹立不倒，温润的气候令建筑的缝隙中长出繁茂的绿植，要不是身着隆基的当地人徘徊在纵横交错的街道直接，我定以为自己回到了欧洲。

英国殖民时期的街区规划依然被保留，市中心的每条街都只以数字命名。

四四方方的街道，与周围百姓的生活融洽成一幅幅美画。大概是因为全年多雨的气候，许多建筑外部长满青苔，远观过去霉潮发黑，要不是窗口的那些鲜花盆栽，甚至觉得都已是废弃的老楼。

在这个光怪陆离的城市中，不同种族和文化交织在一起，竟有种莫名其妙的和谐感。

汇聚城中富豪的茵雅湖畔与旧房林立的贫民窟只有几步之遥；沿街叫卖着昂山素季的画像挂历和廉价玩具却无人问津，烧烤和早餐摊的烟火笼罩在每条小道上。无论男女每人都隆基裹身，飞驰而过的公交车不带车门，被卸掉的理由是便于乘客快速上车，并且可以额外增加几个“站位”。

英式建筑的暗红色屋顶下，是密密麻麻的小吃摊和旧书摊，相比于那些随着经济快速发展而焕然一新的大楼，我更喜欢这些看上去旧旧的、有色彩剥落的墙面。从破败成群的西洋建筑中想象出这个城市昔日的美好，并感受到她如今复苏的生命力。

佛心素雅的东南亚国家用它们色彩艳丽的外饰，毫无保留地俘获了我的心。

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